Nomenclatura del traje y la moda: PANSERON / JUBÓN À LA POULAINE / JUBÓN À LA POLONESA.

Con el término PANSERÓN se identificaba al volumen que adquiría los jubones masculinos al ser rellenados en el vientre con diferentes materiales (lienzo, cañamazo o borra de algodón), lo cual provocaba que el talle al frente bajara más debajo de la cintura. Su uso se difundió sobre todo en la corte francesa, en tiempos de Enrique III de Valois, rey de Francia entre 1574 y 1589.

c. 1580. Escuela francesa. Baile de la corte de Valois (detalle)

c. 1580. Escuela francesa. Baile de la corte de Valois (detalle)

A los jubones que poseían este efecto, se les conocía como JUBÓN À LA POULAINE (en francés, “pourpoint à la poulaine” o “pourpoint à la polonaise”), porque se decía que había sido traído de Polonia por el monarca, quien anteriormente había sido rey, como Henryk Walezy, (Enrique de Valois, en polaco) de 1573 a 1574.

1561. Francois Clouet. Carlos IX, rey de Francia

1561. Francois Clouet. Carlos IX, rey de Francia

Boucher lo define de la siguiente forma: “Protuberancia ficticia hecha de borra de algodón, alargada en forma de cuerno, que henchía el jubón de los hombres en la época de Enrique III“. (Boucher, 1967). Pero tal como afirma el autor y como se observa la cantidad de retratos de la monarquía española, desde tiempos de Felipe II se observa la tendencia de abultar y alargar el vientre del jubón, siendo esto una característica de la moda masculina española. Así se observa en el retrato realizado por Tiziano al monarca español en 1554.

1554. Tiziano Vecellio. Felipe II. Galería Palatina. Florencia.

1554. Tiziano Vecellio. Felipe II. Galería Palatina. Florencia.

1567. Sánchez Coello. Archiduque Ernesto de Austria

1567. Sánchez Coello. Archiduque Ernesto de Austria

1574. Sánchez Coello. Arquiduque Wenzel de Austria

1574. Sánchez Coello. Arquiduque Wenzel de Austria

Lo cierto es que el abultamiento del jubón fue llevado de manera más exagerada como parte de la moda cortesana francesa de los años que van desde 1570 a 1580’s. Estos jubones poseían estómago y vientre con gran volumen, alargándose en forma de pico hasta la ingle, algo que marcaban con la colocación de una hilera de botones en el frente. Si a ello se suma que al llevarse con un calzón abultado y cortísimo o el llamado calzón veneciano (más largo y estrecho), el destaque del gran ‘PANSERON’ estaba garantizado.

1581-82. Taller de Clouet. Saint-Megrin

1581-82. Taller de Clouet. Saint-Megrin

Enrique III. Ilustración

Enrique III. Ilustración

1580’s. Escuela española . Retrato de un caballero (detalle)

1580’s. Escuela española . Retrato de un caballero (detalle)

1576. Anónimo. Sir Philip Sidney

1576. Anónimo. Sir Philip Sidney

La razón de esta moda nunca la conoceremos, algunos especulan que en su origen español se pretendía imitar el efecto que creaba la coraza, elemento que dignificaba a cualquier caballero (así se observa en el retrato realizado en 1570 por Sánchez Coello a Don Juan de Austria). Otros señalan que se debía al interés de los miembros de la corte de mostrar estar bien alimentado.

1570. Sánchez Coello. Don Juan de Austria.

1570. Sánchez Coello. Don Juan de Austria.

En España, a este tipo de jubón relleno se conoce como JUBÓN ESTOFADO, y según señala la página Opus Incertum su relleno se debía a la protección del torso de los ataques de armas blancas. “Un coleto fue también el llamado Jubón estofado, era de gamuza, terciopelo, raso, damasco, brocado, lana, estameña… que se forraba o acolchaba por dentro con lienzo y cañamazo, o con algodón (o borra) y cañamazo; protegía el cuerpo de las armas blancas”. Para terminar, algún comentario sobre la importancia del jubón, como prenda básica masculina desde su aparición en el siglo XIV. Su uso se extendió rápidamente por todo Occidente, una vez que se generaliza la estructura de la silueta masculina de ‘piernas independizadas’ con el torso ajustado cubierto con prendas cortas. El jubón desde su origen, derivado del ‘justillo’ que servía para proteger el cuerpo entre la armadura o coraza y la camisa, se forraba con varios materiales. Por el interés de su ajuste al cuerpo, era una prenda de compleja realización, por lo que se crearon especialistas para su realización, denominados ‘juboneros’. Dependiendo de la calidad de su confección, la rigidez y ajuste al cuerpo y, por supuesto, del material y decoración, se distinguía a su portador como miembro de una alta clase social. Más información: Boucher, F. (1967). Historia del traje en Occidente desde la antigüedad hasta nuestros días. Barcelona: Montaner y Simón. Opus Incertum. En línea: http://opusincertumhispanicus.blogspot.com.es/search/label/3.ROPA%20DE%20ENCIMA

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