Revisando el listado de los diseñadores de vestuario para cine que han sido ganadores de los premios Oscar (relación que pueden consultar en Wikipedia:https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Óscar_al_mejor_diseño_de_vestuario, o en IMDb: https://www.imdb.com/list/ls000528845/ ) me he percatado que no le he dedicado unos apuntes a un destacado creador: Nino Novarese.
Diseñador de vestuario, escenógrafo y guionista de cine, Vittorio Nino Novarese (Roma, 1907 – Los Ángeles, 1983) se considera el primero de los ‘grandes’ diseñadores italianos en conquistar Hollywood, mucho antes de que otros compatriotas se destacaron en el medio, como Piero Tosi o Danilo Donati. Recibió cinco nominaciones y dos Premios Oscar de la Academia por el mejor diseño de vestuario: en 1964, compartiéndolo con Irene Sharaff, por “Cleopatra” (Joseph L. Mankiewicz, 1963) y en 1971 por “Cromwell” (Ken Hughes, 1970).
Nino Novarese estudió arquitectura en la Universidad de Roma ‘La Sapienza’ y se especializó en diseño teatral en la École des Arts et métiers de París. De 1932 a 1934 trabajó en el departamento de vestuario de la Scala de Milán junto con el Conde Luigi Sapelli, quien más tarde le encomendó la dirección técnica y artística de su empresa en Milán, que constituía el principal taller de vestuario escénico de Italia. El primer contacto de Novarese con el cine se remonta a “1860” (1933) de Alessandro Blasetti, quien le pidió que vistiera a los voluntarios de Garibaldi, destacando sus diferencias sociales y culturales. Derivado de esta colaboración, Blasetti invita a Novarese a que en su proyecto “Ettore Fieramosca” (1938) no solo ejerza como diseñador de vestuario sino también como escenógrafo y guionista.
A partir de estas experiencias, la labor de Novarse en la producción italiana no se detiene, creando el vestuario de decenas de películas (a razón de 3 o 4 por año), en muchas de las cuales ejerció también como colaborador en el guión. En su trabajo comienza a advertirse su deseo de retratar la realidad y los detalles de la cotidianidad a través del vestuario, entrando a formar parte de lo que sería posteriormente el pensamiento base del neorrealismo italiano. El especial interés por lo histórico se destacó en los trabajos realizados para películas de épocas, para las cuales se sumergía en un intenso trabajo de investigación. Ya fueran proyectos italianos o coproducciones, Novarese intentó priorizar su participación en filmes desarrollados en la antigüedad o el Renacimiento, etapas que prefería y conocía a la perfección por sus estudios y trabajos previos. “Sant’Elena, piccola isola” (Umberto Scarpelli, Renato Simoni, 1943); “Caballero Misterioro” (Riccardo Freda, 1948); “Lo sparviero del Nilo” (Giacomo Gentilomo, 1950); “La sombra del águila” (Sidney Salkow, 1950); “Mesalina” (Carmine Gallone, 1951), son algunos de los títulos en los que desarrolló su labor en la década del 1940-1950.
Su primera nominación a los premios Oscar lo llegó en 1950 por el vestuario de una suntuosa coproducción italo-norteamericana “El príncipe de los zorros” (1949) de Henry King. La película, ambientada en el Renacimiento italiano de los Borgia, se destacó por su espectacular puesta en cámara y dentro de la imagen, el vestuario de Nino Novarese. Si observamos el resultado de lo creado por el italiano y, sobre todo, lo comparamos con la producción de Hollywood de las mismas fechas, el trabajo de Novarese merece ser destacado por poseer más dosis de verosimilitud que la imagen de los personajes de sus colegas de Hollywood. Es innegable que aún se observa la manipulación de lo histórico en el acercamiento a la estética facial de la época (1949), pero el trabajo en la selección de los materiales, sus texturas y confección poseen un rigor poco habitual en el cine hollywoodense, muy atado a las directrices de las grandes productoras que defendían la rentabilidad del ‘star system’ propio del sistema de estudios.
Arriba y abajo: Fotogramas de El príncipe de los zorros (Henry King, 1949)
El punto de inflexión para el lanzamiento internacional de la labor de Nino Novarese sucedió en la segunda mitad de los años cincuenta, cuando Paramount Pictures decidió lanzar al mercado estadounidense a Anna Magnani, con la película “Viento salvaje” (George Cukor, 1957), basada en una novela de Novarese y para cuyo guión colaboró. En 1959 realizó el vestuario de películas como “El rey cruel” (Viktor Tourjansky), “Giuditta e Oloferne” (Fernando Cerchio,), “Bajo el signo de Roma” (Guido Brignone), todas ambientadas en la antigua Roma.
En 1960 Novarese se trasladó a California donde fue contratado por la 20th Century-Fox, tanto como consultor histórico (como lo fue para “Spartacus” de Stanley Kubrick) como diseñador. Su fama como experto en vestuario de época, se reafirmó con su trabajo para “San Francisco de Asís” (1961) de Michael Curtiz y pronto fue captado para colaborar en la espectacular producción de “Cleopatra” de Joseph L. Mankiewicz, formando equipo con Irene Sharaff y Renié. El trabajo de Novarese para este monumental proyecto fue el de asesorar todo el diseño de la vestimenta militar y ocuparse del diseño de vestuario de los personajes masculinos, algo que queda evidente al visualizar la película: la imagen vestimentaria de los personajes femeninos, a cargo del resto del equipo, resultan muy poco creíbles por la excesiva manipulación de la época en aras de lograr la identificación con el público. No hay más alejado de la estética egipto-romana que la que traslada el personaje de Cleopatra, cuya falsedad no solamente se limita a peinado, tocado y maquillaje, sino a la propia esencia de la silueta, totalmente adaptada a la moda del New Look tardío, propio de 1963. A pesar de ello, el diseño de vestuario de “Cleopatra” obtuvo el Oscar …¡cosas de Hollywood y sus académicos!
Arriba y abajo: Elizabeth Taylor en Cleopatra (Joseph L. Mankiewicz, 1963). Vestuario: Irene Sharaff
En las imágenes se observa la silueta con cintura entallada, pechos destacados, muy alejada de la silueta femenina del antiguo Egipto
Arriba y abajo: Fotograma y boceto para Cleopatra (Joseph L. Mankiewicz, 1963). Vestuario masculino: Nino Novarese
En los siguientes años Novarese continuó con su labor, diseñando el vestuario para “La historia más grande jamás contada” (George Stevens, 1965), crédito compartido con Marjorie Best; “El tormento y el éxtasis” (Carol Reed, 1965), ambas nominadas al Premio Oscar al mejor vestuario. El segundo Premio de la Academia fue por su trabajo para “Cromwell” (Ken Hughes, 1970), ambientada en la Inglaterra del siglo XVII y narrando un pasaje de la vida de Oliver Cromwell, labor por la cual fue nominado a los Premios BAFTA de mejor diseño de vestuario.
Arriba y abajo: Fotogramas de Cromwell (Ken Hughes, 1970). Diseño de vestuario: Nino Novarese
Después del segundo Oscar, Novarese inició su labor como docente, impartiendo historia del vestuario en la Universidad de California. (1970-1974) y redujo progresivamente su actividad en el cine, dedicándose, por último, a asesorar y/o realizar el vestuario para grandes productos televisivos de ambientación histórica.
Amante de los estudios históricos y literarios, especialista en uniformes militares de época y un firme defensor de la función expresiva de los trajes como reflejo de la psicología de los personajes, Nino Novarese puso su erudición y su gusto al servicio de grandes producciones cinematográficas, primero en Italia y luego en Hollywood, ofreciendo una contribución significativa a los frescos históricos espectaculares. Sin duda, una importante contribución a la historia del vestuario en el cine.
Más información:
S. Masi, Vittorio. Nino Novarese, in Costumisti e scenografi del cinema italiano, 1° vol., L’Aquila 1989
Stefano Masi – Encyclopedia of Cinema (2004):http://www.treccani.it/enciclopedia/vittorio-nino-novarese_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
Filmografía y premios en IMDb:https://www.imdb.com/name/nm0636973/?ref_=nmawd_awd_nm
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